Liverpool, la révolution culturelle

Il faut visiter Liverpool aux premières lueurs du jour, à l’heure où la brume épaisse et lumineuse venue de la mer d’Irlande s’engouffre dans les docks. C’est à cet endroit qu’entre 1830 et 1930 plus de 9 millions de migrants, fuyant la misère et la famine, embarquèrent pour les États-Unis ou l’Australie. Désormais classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le front de mer est devenu l’épicentre du renouveau de la ville. Un vrai bouillon culturel. Depuis le déclin industriel des années 1970, Liverpool a su se renouveler. Désignée capitale européenne de la culture en 2008, cette ville-monde (elle abrite la plus ancienne communauté chinoise d’Europe et l’une des plus anciennes communautés africaines d’Angleterre) a fait le pari de la culture en requalifiant des espaces industriels en déshérence afin d’attirer les investisseurs et développer de nouveaux secteurs d’activité.

Face à l’embouchure de la rivière Mersey, le musée de Liverpool, facilement reconnaissable à sa fenêtre-écran, a transformé définitivement le paysage portuaire. Inaugurée en 2011, l’institution, qui a accueilli 2 millions de visiteurs depuis l’ouverture, est dédiée à l’histoire de la ville. Ne manquez pas, au dernier étage, les salles consacrées à la culture pop de Liverpool, ses équipes de foot et ses groupes de rock comme Echo and the Bunnymen ou Frankie Goes to Hollywood. En sortant, faites un crochet par l’Open Eye Gallery. Consacré à la photographie, le lieu fête cette année ses quarante ans. Un incontournable de la scène artistique locale.

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De retour sur le Pier Head, sous un ciel qui tourne à la pluie, on aperçoit au sommet de l’une des Three Graces (« Trois Grâces »), tours emblématiques du port, deux Liver Birds, oiseaux légendaires symboles de la ville. C’est l’heure d’embarquer pour une croisière de 50 minutes (environ 13 £, soit près de 15) à bord du Dazzle Ferry. Un étonnant bateau-camouflage réalisé par l’artiste sir Peter Blake en 2015, dans le cadre de la biennale d’art contemporain, pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Par le hublot, la vue sur la skyline liverpuldienne est imprenable.

De retour à l’embarcadère, direction Albert Dock, plus au sud. Construit entre 1841 et 1848, le site, formé par un groupe d’entrepôts en briques rouges rassemblés autour d’un bassin de trois hectares, est l’un des premiers exemples de quai en construction fermée. Sa reconversion, entamée dans les années 1980, est une réussite. Ce vaste complexe abrite désormais de nombreux musées, dont la Tate Liverpool, antenne locale de la prestigieuse Tate Gallery de Londres, ouverte en 1988. Un must. À voir, « Ellsworth Kelly in Focus » (3 avril-29 mai), puis « Portraying a Nation – Germany 1919–1933 » (23 juin-15 octobre).

Après avoir flâné le long des quais, cap sur le Baltic Triangle. Ce quartier d’anciens entrepôts, situé autour de Jamaica Street, cultive un esprit créatif et underground. Les bureaux de la biennale d’art contemporain y ont trouvé refuge aux côtés de nombreuses start-up, d’ateliers d’artistes, de restaurants vegan et de lieux d’expositions. Parmi les nouveaux venus, le Royal Standard. Cet artist-run space a récemment investi un vaste bâtiment industriel avec une belle programmation d’artistes émergents. Pour reprendre des forces, on vous conseille la grande table de Camp & Furnace. L’endroit rêvé pour tester la bière locale sur fond de musique live.

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Vous voilà paré pour arpenter Rope Walks, refuge « bohème » autour de Bold Street reconverti en boutiques, restaurants et hôtels, et qui doit son nom aux anciens ateliers de corderies de bateaux. Il faut passer sous l’arche de Chinatown, la seconde plus imposante en dehors de la Chine après celle de Washington.

Reprenez votre souffle à la Foundation for Art and Creative Technology (FACT), reconnaissable à sa façade de verre : trois étages d’espaces d’exposition, de cinéma, bar et restaurant. La programmation arts visuels/nouvelles technologies vaut le détour. Aux abords du Commercial District, au fond d’une ruelle, les réverbères psychédéliques de Jorge Pardo se dressent sur Wolstenholme Square, créé pour la biennale de 2006. L’œuvre est actuellement en rénovation.

Filez ensuite à Bluecoat, situé dans une ancienne école du XVIII^e siècle. Le site, transformé en centre d’art contemporain, a accueilli la première exposition postimpressionniste en 1911. Une vénérable institution qui fait la part belle aux jeunes artistes (Larissa Sansour et Louisa Martin, du 5 mai au 24 juin).

Cap à présent sur St George’s Quarter, au nord- est. À une dizaine de minutes à pied du centre- ville, le quartier offre l’une des plus belles collections d’architecture victorienne du Royaume-Uni avec la gare de Lime Street, le World Museum (le Louvre local) et la Walker Art Gallery. Surnommée la « National Gallery du Nord », cette dernière possède une splendide collection de Turner, Rembrandt, Lucian Freud et David Hockney. En ce moment, on peut voir l’exposition « Transparency » avec des œuvres de Damien Hirst et Christine Borland (24 mars-18 juin). À venir, « Alphonse Mucha » (16 juin-29 octobre), puis « Coming Out » (28 juillet-5 novembre) autour de l’histoire de la communauté LGBT.

Si vous avez encore de bonnes jambes, prenez le train en direction du nord pour découvrir Another Place de l’artiste Antony Gormley. Plantées dans le sable de Crosby Beach, 100 statues en fonte dialoguent avec l’horizon écumant de la mer d’Irlande. Une folie comme on les aime. Sombre et grandiose à la fois.

Paru dans Beaux Arts magazine n°394 en Avril 2017