48 heures à Tel Aviv : art, architecture et douceur de vivre

Jour 1 – 10h. Balade à pied ou à vélo sur Rothschild Boulevard

Pour profiter au mieux de Tel Aviv, il faut y arriver un jeudi et s’imprégner de l’ambiance folle de cette veille de shabbat (le jour de repos juif, qui va du vendredi soir au samedi, et plonge les rues dans un calme cotonneux) : filez dès vos bagages déposés dans le sud de la ville, bondé de bars et de clubs hyperactifs, de restaurants et de salles de concerts. Le vendredi matin, la découverte diurne de la ville commence idéalement par le Rothschild Boulevard, longue artère du centre. Une piste cyclable, des kiosques entourés de terrasses pour boire un (délicieux) café, une allée centrale bordée d’arbres… Impossible de ne pas être séduit par cette avenue poétique, calme et familiale, où les jeunes parents se promènent tranquillement – fait amusant, on ne cesse de croiser à Tel Aviv des bébés et des enfants en bas âge, signe de la politique nataliste très volontaire du pays. De l’avenue partent perpendiculairement de petites rues calmes, très vertes, où l’on peut observer à loisir l’architecture domestique de Tel Aviv. Ne manquez pas de passer une tête au Edmond de Rothschild Center, où se tiennent de petites expos d’art contemporain, et à la galerie Sommer Contemporary Art, excellente adresse reconnue dans le monde entier, qui représente Saâdane Afif, Marion Baruch, Rineke Dijkstra…

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11h30. Une pause sur Habima Square

Tout au bout du Rothschild Boulevard, Habima Square concentre plusieurs institutions culturelles : l’occasion de jeter un œil à la programmation du théâtre Habima et du Charles Bronfman Auditorium, la plus grande salle de concerts de la ville. On s’offre volontiers une petite pause au Landwer Café, heureux propriétaire d’une immense terrasse, avant d’explorer le petit jardin, et de contempler l’une des sculptures publiques les plus célèbres de Tel Aviv : trois cercles d’acier qui semblent s’envoler, signés de l’artiste israélien Menashe Kadishman. D’ici quelques mois rouvrira également le Helena Rubinstein Pavilion for Contemporary Art, premier emplacement du musée d’art de la ville et qui lui sert aujourd’hui d’extension dédiée à l’art contemporain. En attendant, on file au Tel Aviv Museum of Art – juste à côté de l’opéra.

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13h30. Un long moment au musée

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À Tel Aviv, il fait chaud de mars à l’automne. On passera donc les heures les plus exposées de la journée à l’ombre du principal musée d’art de la ville, immense institution dotée d’un snack bar et d’un restaurant pour déjeuner avant la visite. Le Tel Aviv Museum of Art est d’abord remarquable pour son architecture : son bâtiment le plus ancien, inauguré en 1971, a été pensé par Dan Eitan et Itzhak Yashar dans un style brutaliste en spirale orthogonale. Le plus récent, démonstration de force dévoilée en 2011, a été pensé par Preston Scott Cohen et Amit Nemlich comme un ballet contemporain de lignes, où l’espace intérieur joue de vides et de pleins, de passages à angles aigus et de pentes vertigineuses. Côté parcours permanent, on ne boude pas notre plaisir : depuis sa fondation en 1932, le musée s’enrichit régulièrement de collections privées, données par d’importantes familles juives et personnalités publiques. Parmi les chefs-d’œuvre, des Renoir, des Monet, des Bonnard et des Chagall, mais aussi le Portrait de Friedericke Maria Beer (1916) de Gustav Klimt, qui enchante avec son décor inspiré de vases chinois et la superbe robe ornementale du modèle. Citons encore Ma chambre préférée (1892) de James Ensor, petite toile en désordre où l’on se plonge dans l’intimité du peintre, et les nombreux artistes israéliens montrés dans les galeries dédiées, comme le peintre Reuven Rubin ou le sculpteur Micha Ullman. De grandes expositions temporaires complètent le parcours : actuellement, cocorico !, c’est Annette Messager qui présente son travail.

16h. Promenade Bauhaus !

Il est temps de retrouver la ville… Mais pas n’importe comment. Avant votre voyage, procurez-vous l’Architectural Guide de Tel Aviv, bible bien connue des architectes éditée par DOM publishers. L’ouvrage suggère trois circuits zigzaguant entre les plus beaux bâtiments Bauhaus de Tel Aviv, surnommée « la ville blanche ». Celle-ci est en effet exemplaire de l’application des préceptes élégants de l’école fondée à Weimar en 1919 : du début des années 30 à la fin des années 50, plus de 4 000 immeubles y sont construits dans le style Bauhaus ! Nos préférés ? Celui du Charles Bronfman Auditorium, évoqué plus haut, la sublime Yitzchak Marglit House (au numéro 69 du Rothschild Boulevard), qui témoigne avec éloquence du dialogue entre les époques, une rénovation en 2019 ayant ajouté trois étages avec grâce au bâtiment de 1932, ou encore toute la place Dizengoff – où on observera avec amusement les différents états des bâtiments, tous les mêmes mais plus ou moins bien entretenus. Ne manquez pas non plus quelques pépites contemporaines, comme la tour de Richard Meier sur Rothschild Boulevard. Les plus courageux iront jusqu’à Holon, au sud de la ville, découvrir le bâtiment fou de Ron Arad pour le Design Museum, tout en bandes rouges d’acier Corten.

19h. De la danse !

Les amateurs de danse contemporaine le savent, la scène israélienne est (depuis longtemps) un formidable vivier de talents : Hofesh Shechter, Sharon Eyal ou Ohad Naharin sont des chorégraphes internationalement reconnus (Hofesh Shechter est même au centre du dernier film de Cédric Klapisch, En corps). C’est pourquoi on terminera cette première journée à Neve Tzedek, quartier bouillonnant et très charmant du sud de la ville, où on dînera léger dans le très joli restaurant Meshek Barzilay (végétalien et absolument délicieux) avant d’assister à un spectacle au Suzanne Dellal Centre for Dance and Theatre. Un lieu de vie et de danse dans un écrin de verdure, pépite au cœur de la nuit.

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Jour 2 – 10h. Un tour à Jaffa

Si Tel Aviv est très récente, la vieille ville de Jaffa, au Sud, ravira les amateurs de rues anciennes. Son nom signifie « beauté », et l’histoire de son port remonte à l’Antiquité, jusqu’à sa fusion avec Tel Aviv en 1950. Aujourd’hui, ce dédale où se perdent les chats dissimule dans ses maisons basses en pierres plusieurs galeries d’art contemporain : on s’arrêtera notamment à la Gordon Gallery et à l’Inga Gallery, représentant d’importants artistes israéliens, ou encore chez Har-El, un spécialiste des multiples qui pourrait bien nous donner des idées de souvenirs à rapporter en France. Jaffa est également bien connue pour son oranger suspendu dans le vide, œuvre étonnante de Ran Morin (1993) qui continue à produire des fruits…

11h15. Dans l’antre ahurissant d’une artiste singulière

Ne manquez surtout pas l’OVNI de Jaffa, soit l’ancienne demeure de l’artiste Ilana Goor, sublime bâtiment du XVIII^e siècle transformé en musée. Elle, c’était une touche-à-tout rock’n’roll, personnalité de feu autrice de mobilier et de sculptures, mais aussi immense collectionneuse : dans son musée se croisent Giacometti et des artistes israéliens, Henry Moore et des sculptures africaines, ses œuvres à elle et ses livres, ses photos… Sur l’immense toit-terrasse, on adore la fontaine hyperréaliste de Vered Aharonovitch, reprise contemporaine du mythe de Poséidon, sur lequel des enfants turbulents ont pris le pouvoir, armés de pistolets à eau et de bouées. Hilarant !

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13h30. Autour du Carmel Market

Pour acheter des oranges et des chapeaux, des jus de fruits frais et du houmous, rendez-vous au Carmel Market, point névralgique dans lequel on se perd, on observe les marchands, on se pose à une terrasse de guingois pour manger de délicieux produits frais – on ne l’a pas encore dit, mais Tel Aviv est une destination culinaire de premier choix, cosmopolite et inventive. Après ça, rendez-vous au Center for Contemporary Art voisin. Actuellement, une exposition de la vidéaste et photographe Rona Yefman complète un agenda d’événements et de performances, à surveiller de près.

16h. À la découverte de Nahum Gutman

Retour dans le quartier de Neve Tzedek, où l’on flâne entre les cafés, les boutiques dont une jolie librairie et les galeries d’art (commerciales). Les rues calmes accueillent aussi un très joli musée dédié à l’artiste Nahum Gutman, actif des années 20 aux années 70. Ses petites œuvres en terre touchent au cœur, réalisées alors qu’il ne pouvait plus dessiner en raison d’un problème aux yeux. Posées sur des tables, elles sont toutes cocasses et tendres, montrant des amoureux, des amis, des conversations, des disputes… Le musée se visite donc très bien en famille, et accueille en plus du parcours permanent une petite expo d’art contemporain à l’étage. L’endroit nous laisse sur une impression très douce… Et on quitte Tel Aviv en longeant la mer et l’immense plage peuplée de baigneurs bronzés, le cœur un peu serré.

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