Un week-end à Dubrovnik, la perle de l’Adriatique

Un vol direct depuis Paris et vous voici à Dubrovnik. Colonisée par les Romains sous le nom de Raguse au VII^e siècle, progressivement occupée par les peuples slaves, entrée dans l’orbite de l’Empire byzantin au IX^e siècle, cette ville toute de pierres pavée a longtemps été l’un des ports les plus prospères de l’Adriatique.

La construction de ses remparts, au XIII^e siècle, qui avait pour but de la protéger des attaques extérieures, n’a su empêcher ni les occupations vénitienne, napoléonienne et austro-hongroise, ni le séisme de 1667, ni le bombardement de 1991 dans le cadre des guerres de Yougoslavie (1991–2001). C’est pourtant ce patrimoine, détruit et reconstruit dans un style en partie baroque, qui a fait de cette cité radieuse un pôle touristique attractif, avant même que la série Games of Thrones n’y soit tournée.

JOUR 1. Cavtat. 16h. Chez Vlaho Bukovac, maître local du XIX^e siècle

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À cinq minutes de l’aéroport, au sud-est de Dubrovnik se trouve Cavtat, village associé à un grand nom de la peinture croate. Vlaho Bukovac (1855–1922), Biagio Faggioni de son vrai nom, a grandi dans une maison aujourd’hui transformée en musée. Le premier étage abrite essentiellement des dessins, dont un saisissant autoportrait de 1887 ; le second, des tableaux accrochés à touche-touche.

Les fresques qui ont survécu au passage du temps confèrent au lieu un charme particulier. Les toiles inachevées, tel le portrait de ses enfants (vers 1900), n’ont pas moins d’intérêt que les « produits finis » de ce peintre formé par Alexandre Cabanel, exposé au Salon de Paris entre 1878 et 1887 sous le nom de Blaise Bukovac, et médaillé de bronze à l’Exposition universelle de Paris en 1889. Une étape indispensable pour les amateurs d’art.

17h30. Promenade vespérale dans le centre

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Ancienne colonie grecque du nom d’Epidauros, conquise et renommée Civitas Vetus par les Romains en 228 av. J.-C., la commune de Cavtat est un petit bijou balnéaire, situé à 20 km au sud de Dubrovnik sur la côte dalmate. Les styles Renaissance et gothique fusionnent dans la plupart de ses monuments.

Parmi les incontournables, nous citerons le palais princier, qui conserve la bibliothèque, les archives et les collections ethnographiques du docteur en philosophie et en droit Valtazar Bogišić (1834–1908) ; l’église Saint-Nicolas, construction du XV^e siècle qui, depuis 1952, abrite une pinacothèque pleine de signatures italiennes et croates (Carmelo Reggi, Benedetto Gennari, Vlaho Bukovac…) ; l’église Notre-Dame-des-Neiges, qui jouxte un couvent franciscain orné des œuvres du peintre franciscain Mato Celestin Medović ; et la forteresse Tvrdjava Sokol, ou Sokol Grad, qui offre une vue panoramique sur la région de Konavle.

20h. Une nuit constellée d’art

Au bout des quais se dresse l’hôtel Supetar, rénové en 2022 sous la bannière du groupe Adriatic Luxury Hotels. Cette ancienne capitainerie, intégralement pavée, dispose d’une vingtaine de chambres, d’une piscine extérieure chauffée, creusée dans les vestiges de bains romains où une paire de boucles d’oreilles antiques a récemment été retrouvée (une copie se trouve exposée derrière le comptoir de la réception). Soucieux de s’inscrire dans l’histoire culturelle de la région, l’établissement invite régulièrement des artistes locaux à exposer entre ses murs.

La plus célèbre se nomme Romana Milutin Fabris (née en 1941). Diplômée de l’Académie des arts appliqués de Belgrade et des beaux-arts de l’Internationale Sommerakademie für bildende Kunst de Salzbourg, elle a travaillé dans l’atelier du célèbre peintre et écrivain autrichien Oskar Kokoschka (1886–1980). C’est d’ailleurs la seule dont le quatre-étoiles a pour le moment acquis une œuvre. Menu 100% méditerranéen au restaurant. Un délice.

JOUR 2. Dubrovnik. 10h Visite du centre-ville

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Quelque 300 mètres séparent les deux portes de la vieille ville de Dubrovnik, autrefois entourée par des champs de vignes. S’il faut dix minutes pour se rendre de l’une à l’autre, la concentration de monuments est telle qu’une exploration consciencieuse du centre peut prendre la journée. Au XVI^e siècle, l’unique entrée se trouvait à l’ouest des remparts. La levée du pont-levis faisait office de couvre-feu. Impossible de rentrer chez soi après sa fermeture, aux alentours de 19h. Aujourd’hui, beaucoup arrivent par l’est. À droite, se profile la colline Saint-Serge dont la végétation serait à l’origine du nom Dubrovnik : dubrova signifie « forêt de chênes » en croate.

Plus loin, sur la droite, apparaît un monastère dominicain du XIII^e siècle, dont le pendant franciscain recèle la plus vieille pharmacie de la république de Raguse. Chacune des deux confréries prêchait à une extrémité différente de la rue principale. À ne pas manquer : une balustrade XV^e, dont les intervalles ont été murés à mi-hauteur pour que personne n’observe les chevilles des femmes dans leur montée ou descente ; le palais Sponza (aussi appelé Divona), mi-gothique mi-Renaissance ; la colonne d’Orlando, symbole d’indépendance en cours de rénovation sur le parvis de l’église Saint-Blaise, bâtie dans un style baroque sur des fondations romanes ; la statue de Marin Držić (1508–1567), le Shakespeare croate (toucher le bout de son nez porterait bonheur) ; la cathédrale XVIII^e qui reposerait sur les vestiges d’une construction romane et d’une basilique byzantine du VIII^e, IX^e ou X^e siècle – l’enquête suit son cours.

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Sans oublier l’église Saint-Ignace, point de départ de la « walk of shame » (« marche d’expiation ») de Cersei Lannister dans la saison 5 de Game of Thrones. Avis aux amateurs de la série : s’y rendre très très tôt, pour une photo, car les escaliers pullulent rapidement de fans. Puis, perdez-vous dans les ruelles pour aller manger une glace chez Peppino’s, pointer votre nez dans l’atelier de Romana Milutin Fabris, ou repérer l’ancienne maison du peintre Ivo Grbić  (1931–2020), brûlée durant les guerres de Yougoslavie, rénovée et aujourd’hui louée par Airbnb.

13h. Déjeuner au soleil au Gradska kavana Arsenal

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Le restaurant Gradska kavana Arsenal existe depuis 1895, à l’emplacement d’un ancien chantier naval du XIII^e siècle – d’où son nom. Les navires qui étaient construits dans les environs faisaient la fierté de la ville, forte à l’époque de l’une des flottes commerciales les plus importantes d’Europe. Cette institution donne d’un côté sur le port ; de l’autre sur la place Luža, qui réunit le palais du Recteur, le palais Sponza, la cathédrale de Dubrovnik, l’hôtel de ville et l’église Saint-Blaise. Un double régal pour la vue et les papilles ! Poissons en papillote, viandes grillées, options végétariennes… La carte déborde de choix.

15h. Musée d’art moderne avec vue

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C’était la maison d’un riche armateur croate. Depuis 1948, cet édifice en pierre, bâti à l’est de la vieille ville, héberge le musée d’art moderne de Dubrovnik (MOMAD), lequel rassemble près de 3 000 œuvres allant de la fin du XIX^e siècle à nos jours. À l’intérieur, les toiles de Vlaho Bukovac, le maître de Cavtat, tutoient celles d’un autre héros national, Mato Celestin Medović, moins reconnu pour ses portraits que pour ses paysages.

Les expositions temporaires honorent tant les artistes locaux que les géants internationaux, parmi lesquels Jan Fabre, Alberto Giacometti, Andy Warhol. Les toiles colorées de Tonko Smokvina, le directeur de l’établissement, se voient actuellement exposer à l’hôtel Supetar. Jalonnée de sculptures aussi dynamiques que gracieuses, la terrasse du premier étage donne sur le port, les remparts et la plage de Banje. Une invitation à aller se baigner ou se promener…

20h. L’hôtel Excelsior, un cinq-étoiles mythique

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En face du musée se dresse une autre institution. Ouvert en 1913, l’hôtel Excelsior a accueilli les plus grands de ce monde, de la reine Elizabeth II à Elizabeth Taylor, en passant par Margaret Thatcher et Catherine Deneuve. C’est bien sûr là qu’a résidé une partie du casting de Game of Thrones durant le tournage de la série. En témoigne le wall of fame qui ne cesse de s’étoffer dans le bar. Depuis sa dernière rénovation, entamée en 2016, le cinq-étoiles se fond plus que jamais dans le paysage ragusain, avec une palette terreuse associée à des tons bleus et verts.

Le restaurant Sensus, où officie le talentueux chef Peter Obad, jouit d’une terrasse offrant, comme la grande majorité des 158 chambres, une vue imprenable sur la vieille ville. Le spa Energy Clinic propose une large gamme de soins, dont des massages revigorants. Équipée de machines dernier cri, la salle de sport surplombe une piscine chauffée, qui jouxte elle-même un bassin extérieur d’eau de mer. Tout autour, de la pierre et un accès direct à la mer. Plouf !